化妝品含藥，妥不妥當？

　　　-無藥新主張 - 藥不藥　你可以做最佳的選擇！-

去年，2007年中發生了一件轟動化妝品業界的新聞，有中部某業者在產品中違法添加類固醇跟抗生素，此新聞引起整個台灣化妝品界的震盪，讓消費者對於台製的化妝品有疑慮之外，衛生署也介入調查。

08年1月底又爆發某知名保養品公司委託中區工廠製作的抗痘產品有抗生素的事件，政府機關也很重視這件事情，為避免消費者使用到違規添加藥物的化妝品，目前已進行多次的工廠檢查與訂定更嚴格的製程管理標準。

使用藥物在化妝中品中是被嚴格禁止的，為求速效而添加藥物的行為是萬萬不可行的，不但影響商譽，也會造成消費者健康的疑慮，更甚者影響消費者對使用化妝品的信心。

在追求功效與安全的同時，外用藥品與療效化妝品的區隔究竟在哪裡？

上圖說明化妝品跟藥品的差異，化妝品最開始只是賣美麗的夢想給消費者，因為「化妝品」以是「安全無副作用為優先，其次再追求明顯的功效」；而藥物就是以治療為優先，像是在SARS期間會拿藥來治療感染的病患，雖然痊癒，卻會有肺空洞化的後遺症，但是活命比較重要，當然還是要用藥物治療，所以「藥品」是以「治療為優先，再來追求低副作用」。

最早的化妝品（Cosmetic）是從預防與保養的概念出發，進一步成為功效型化妝品（Functional Cosmetics），就是像含有蘆薈、小黃瓜般訴求肌膚鎮靜消炎之類的功效，但那又漸漸被認為效果不是很明顯，所以又進化成為療效型化妝品（Cosmeceuticals），訴求明顯的效果，也就成為現在化妝品的主流。

一般人可能會對療效型化妝品與醫藥用化妝品的定義會有些混淆，療效型化妝品所運用的成份都限定在屬於化妝品範圍內可以用的東西，如維他命C、熊果素、低濃度果酸…等是屬於政府規範在含藥化妝品標準內可以使用的成分，或者以高活性成分、高濃度訴求，例如胜肽為主的成分而且也驗證具有效果的產品，這些也都屬於在療效型化妝品（Cosmeceuticals）的範疇之內。

至於類固醇、抗生素、A酸、Hydroquinone這四種成分雖然可由醫師處方開立在肌膚美化用途上，卻仍然是道道地地的外用藥品，並不屬於化妝品，所以不能將之模糊混淆的歸入療效型化妝品（Cosmeceuticals）之中。

因此藥品與化妝品的區隔從上面這張圖表就可以了解。這一路的發展過程進展下來，到這一兩年來最流行的就是類醫學美肌成分（MedCare-Like）。類醫學美肌成分（MedCare-Like）指的是有藥品功效的特性卻無藥品的副作用，功效不輸於藥品、且可類比於藥品的化妝品成分，但其實它還是屬於在療效化妝品（Cosmeceuticals）範圍內，因此它被賦予一個新的定位：類醫學美肌成分（MedCare-Like）。

化妝品工業的進展

從1960年人們開始了解皮膚生理學之後，慢慢的推展使用化妝保養品的範疇，在1970年間流行使用玻尿酸跟膠原蛋白，而1980年時開始倡導使用天然的精油與植物萃取液，漸漸地因為生物科技的發展，在1990年有許多特殊的療效性化妝品（Cosmeceuticals）原料被發表出來，例如Liposome就是當代的特殊發明，能加強活性成分的穿透效果，而在2000年左右的這幾年，遺傳工程與生技工程開始發展地相當迅速，生技工程可以合成出小分子的蛋白質－胜肽（Peptide），能幫助皮膚的特定部位得到更快速的效果，遺傳工程發展出幹細胞、EGF等能運用在護膚產品的原料；加上近幾年來拜賜許多醫生及專家進入化妝品產業，發展出許多特別又效果好的原料。

過去因為化妝品原料尚無法有效地改善肌膚的問題，因此才會有業者誤用藥物來改善產品的效果，讓它們更能針對問題，改善保養品的效果，也能推動銷售的業績，加上單價較低，可以降低銷售成本；但是後來漸漸發現雖然效果好，但長期使用後效果反而變差，有些臨床上的效果也發現使用這些藥物對肌膚的副作用很多。

更重要的是，近幾年來因為生化技術跟化學合成的發展，我們可以得到有療效性的活性因子，能夠幫助我們改善肌膚的問題之外，更安全不具副作用，這才是可以應用在化妝品工業上的原料。

療效型化妝品（Cosmeceuticals）的最佳選擇

對抗過敏，更有療效的活性因子　－　Stimutex-AS

過敏刺激對肌膚造成的不適，用類固醇去抑制固然有效，能幫助馬上消炎，幫助血管收縮，但長期使用下，會造成肌膚更加敏感，免疫力變低且肝腎功能變差。

其實對抗組織胺避免肌膚過敏的活性因子有很多種，Pentapharm藥廠推出了一種強效抗過敏的活性因子 – Stimutex-AS，是經由二氧化碳超臨界萃取大麥榖粒而得，本身含有大量皮膚所需的脂肪酸與維生素，能夠幫助保護肌膚的表皮層，避免受到外在過敏源及刺激源影響肌膚，亦能幫助抑制組織胺的釋放，能幫助調控肌膚，預防過敏跟刺激造成肌膚的不適。

抗菌，更有療效的活性因子　－　Melafresh T-96

自從抗生素被人類發明出來之後，它幫助人類抑制了許多病菌，它們幫助救活了許多得到病菌感染的患者，但也隨著人類大量應用抗生素，我們也發現了抗生素有抗藥性的問題存在；特別是應用在抗痘方面的抗生素，長期使用下抗生素的抗菌效果會慢慢減少，所以造成無法幫助抑制痘痘的生長，反之肌膚還會變薄變得無力對抗細菌的孳生。

我們需要更天然來源的抗痘成分，澳洲的茶樹精油Melafresh T-96，含有96%高濃度的Terpinen-4-ol，可抑制多種細菌及黴菌的孳生，並能有效地抑制痘痘發炎化膿，更能輕鬆地解決痘痘問題。

美白，更有療效的活性因子　－　α-arbutin（α-熊果素）

對苯二酚（Hydroquinone）是衛生署禁用的化妝品美白成分，其實它無法抑制酪氨酸酶的活性，僅能殺死黑色素，能讓黑色素消失，雖然一開始能產生明顯的美白效果，但長期使用後卻會產生異常的色素沉澱，肌膚有反黑作用。因此當我們挑選美白因子時，必須考量其安全性與真正能達到抑制黑色素生成之功效，所以能抑制酪氨酸酶的活性，避免合成黑色素的美白因子，才是我們該選擇的美白因子。

幾個月前的新聞，英國衛生當局查獲違規添加對苯二酚（Hydroquinone）的美白品，並強調對苯二酚（Hydroquinone）是管制用藥，對細胞有毒性，可能會致癌，且明令禁止使用於美容保養品中。美國食品與藥物管理局（FDA）亦指出，一些含有淡斑化學成分：對苯二酚（Hydroquinone）的美白產品，可能會讓使用者皮膚變得藍黑和凹凸不平，以及產生皮膚病變，呼籲應謹慎使用。

亞洲女性渴望美白，我們提供能抑制酪氨酸酶活性的美白因子，Pentapharm集團以酵素催化技術得到具有專利配方的α-arbutin（α-熊果素），一般的熊果素是β-arbutin，美白效果有限，而α-熊果素的美白效果為β-熊果素的九倍，其美白效果快又有效率。經測試結果發現，α-熊果素的美白效果甚至比麴酸與對苯二酚來得更快，因此，我們必須選擇安全又有效的美白因子，才能讓消費者更安全快速地擁有透白的肌膚。

去角質、抗痘，更有療效的活性因子　－　大分子水楊酸（Beta-Hydroxyde ACSD）

A酸是常見的去角質酸類原料，皮膚科醫生會使用口服A酸併同A酸藥膏治療青春痘與角質異常的肌膚，但是A酸僅能減少皮膚分泌油脂，無法幫助調控肌膚的油脂，反而讓肌膚變得乾澀，長期使用下甚至還會造成內分泌失調等問題，尤其是女性在懷孕期間使用，會有畸形胎的危險，因此，為了避免造成這些問題，我們必須選擇更安全有效的去角質產品。

果酸（AHA）與水楊酸（BHA）是市面上最常用於去角質的酸類原料，而這些都比A酸來得安全；BASF Beauty Solution公司利用特殊「接枝技術」，將水楊酸接在洋槐樹酯上得到大分子水楊酸（Beta-Hydroxyde ACSD），純水楊酸因為分子量小容易穿透到真皮層，無法在表皮層上作用，大分子水楊酸更能停留在肌膚的表皮層上作用，且能夠維持在表皮層上作用的時間，能達到長效控油去角質的效果。

這大分子水楊酸（Beta-Hydroxyde ACSD）的作用概念就與資生堂今年新開發出的4MSK（4甲氧基水楊酸鉀鹽）功效訴求相同。知名醫學美容保養品牌Dr. brandt亦廣泛大量使用此成分在抗痘、除皺、美白一系列產品中，可見健康代謝角質的成分不僅獲得國際大廠、日本民眾認可，甚至也讓醫師品牌愛不釋手。

化妝品再進化，不用依賴藥品也同樣有效果

化妝品的發展已經走向療效型化妝品（Cosmeceuticals）階段，2008年一月份的Beauty美人誌也在介紹醫學美容品牌專欄時特別提到Cosmeceuticals（療效化妝品）概念。可見化妝品至今已發展至成熟階段，療效型化妝品的概念已經進入到化妝品的製程之中。原本藥品訴求的功效已經可以在化妝品原料中找到取代的成分，就算不使用藥品也一樣能達到像藥品一樣或類似的功效，在療效化妝品主訴求為安全的前提之下，讓消費者得到長期安全可靠的產品，就是化妝品業界大家要共同努力的方向。

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